ダイコンやカブの旬といえば秋冬で、9月ごろ播種し、10月下旬〜12月上旬に収獲する秋まきの作型が最も作りやすく、おいしく味わえます。また、3〜4月ごろ播種し、初夏に収獲する春まきの作型も、比較的よく作られます。トンネル栽培にすれば冬まきもＯＫ。品種を使い分けることで、さまざまなシーズンでの作付けが可能です。

ダイコンやカブでは数々の品種が販売されており、どれを買えばよいか迷う方も多いことでしょう。私が指導する市民農園では、ダイコンは「耐病総太り」「三太郎」「夏みの早生三号」、カブは「耐病ひかり」など、主に昔ながらの品種を選んでいますが、これらは作りやすく、少々病害虫の被害を受けても、大勢に影響が少ない利点があるからです。 また、春まきなど作付け時期によっては、トウ立ちしやすくなるので、その場合は晩抽性の品種を選択しましょう。

ダイコン

カブ

ダイコンとカブはアブラナ科に属するので、連作障害を避けるため、前回アブラナ科野菜を作付けしてから、１年は間隔をあけるようにしてください。狭い面積の家庭菜園で、間隔をあける（輪作する）のは難しいかもしれませんが、多種類の野菜を入れることにより病虫害が抑えられるメリットもあります。

ダイコン

ダイコンは耐湿性が弱く、乾燥を好むため、日当たりと水はけのよい場所を選びます。肥料をやりすぎると、葉が茂りすぎていわゆる「つるぼけ」の状態になってしまうので、元肥は控えめにし、生育中期から後半にかけて追肥で調整していきます。
さらに、最も気をつけなければならないのが、「ダイコン十耕」という言葉の通り、しっかり耕すことです。根はまっすく伸びるため、途中に小石や未熟堆肥などの障害物があると、先が二つに分かれる又根の原因になってしまいます。元肥を入れてできるだけ深くよく耕し、畝も高くしてやりましょう。

カブ

カブもダイコン同様に、日当たりのよい場所を好みます。乾燥気味が望ましいのですが、畝の乾きと湿りの変動が激しいと、裂根や変形の原因となるため、暑い時期などは特に常時適湿となるよう心掛けます。
施肥は元肥主体とします。初期に養分が不足すると、ス入りの原因ともなります。
カブの根は60cm程度と、意外と深くまで伸びるため、ダイコン同様元肥を入れて深くまで耕し、畝を立てます。

近ごろは年によって気候変動が激しく、暖冬だったり、厳しい寒さがきたり、なかなか予測が難しいのが現状です。面積に余裕がある場合は、ある程度時期を分散してタネをまくことをおすすめします。
なお、害虫の被害を避けるため、12月〜１月にまくことも可能ですが、ダイコン、カブ、ハクサイなどのアブラナ科の野菜は、発芽するころ低温にあうとトウ立ちしやすくなります。冬季にタネをまく場合は、ビニールトンネルをかけて日中の温度を上げることで、夜間の低温をいわば消去し、トウ立ちを防止することができるのです。その場合、ビニールの端を土で押さえるなどして隙き間をつくらず、密閉することが必要で、マルチをするとさらに効果的です。もちろん、晩抽性の品種を選ぶことも大事な要素です。

ダイコンの場合、間引きを終えて1カ所1株にしたら、追肥を行います。このとき、株元に施すと肥料焼けしてしまうので、葉の広がった先のあたりを目安にし、軽く耕して土寄せしておきましょう。土中の通気がよくなって、生育を促す効果があります。収獲までにこれを3回程度行います。
カブは、小カブなら追肥は必要ありません。中〜大カブなら最終間引き後に1回施肥し、軽く耕して土寄せをします。

アブラナ科野菜は、害虫が比較的多い作物です。特に、畑を飛び回るチョウは悩みのタネ。葉に卵を産みつけるため、孵化した幼虫のアオムシが葉を食害し穴だらけにしてしまいます。ほかにダイコンサルハムシ、キスジノミハムシなどもアブラナ科野菜でよく見る害虫です。
これらを予防するには、まず健康な野菜に育てることです。害虫は、植物の発する「におい」に引き寄せられます。つまり、細胞膜や表皮がしっかりしたものを作れば、においが漏れにくいのです。土づくりを行い強く育てることで、害虫を防げるのはこのような理由からです。

しかし、いくら土づくりをしても、被害をゼロにするのは難しいでしょう。そこで大切なのが、野菜をよく観察することです。特に、虫は葉の裏へ卵を産みつけることが多いため、ざっと眺めるだけでなく、葉を裏返して確認するようにします。また、やわらかい新芽は幼虫が好むので、成長点付近もチェックしておきましょう。
ほかに、コンパニオンプランツを取り入れるのも一つの方法です。
アブラナ科野菜には、レタスやシュンギクといったキク科の野菜を混植することで、害虫の忌避効果が生まれます。近くに植えさえすればよいので、簡単に実行できます。

作型や品種にもよりますが、ダイコン、カブとも、播種から2カ月程度で収獲期を迎えます。あまり長く畑に置くと、割れやス入りが発生する恐れがあるので、適期に抜くよう心掛けましょう。

ニンジンでは、6月下旬〜8月上旬に播種し、11月〜2月にかけて収獲する夏まきの作型が一般的です。ほかに3月中旬〜4月に播種し、7〜8月に収獲する春まきの作型もあり、品種を工夫すれば周年栽培も可能ですが、家庭菜園では夏まきで作られることが多いでしょう。

ニンジンには、オレンジ色の西洋種と濃い赤色の東洋種があり、現在ではニンジンといえぱ西洋種を思い浮かべる方がほとんどでしょう。東洋種は金時ニンジンとも呼ばれ、おせち料理など限られた場面で使用されることが多いようです。
栽培が容易なのはやはり西洋種で、私のおすすめは昔ながらの「向陽二号」「夏蒔鮮紅五寸」「いなり五寸」などです。

ニンジン

連作障害を避けるため、前回の作付けから1年は間隔をあけるようにします。日当たりのよい場所を選び、肥料切れを防ぐため、元肥には長もちする緩効性肥料を使用しましょう。施肥し、深くよく耕して土を砕き、幅80cm程度の畝を立てます。

ニンジン栽培で最も難しいのが、いかに発芽させるかです。特に暑い中での播種となる夏まきニンジンは、難易度が高くなります。
畝に2条のまき溝をつけ、1cm程度の間隔でタネを条まきしていきます。ある程度密にまき、一斉に発芽させた方が、競い合ってその後の生育がよくなります。また、ニンジンは好光性種子で、発芽に光を必要とするため、覆土はタネが隠れる程度に薄く行ってください。

まき終わったら十分に水をやり、しっかり鎮圧します。できれば板などを置いて足でグッと踏み、土とタネを密着させてやるとよいでしょう。これはタネと土をなじませ、土中の水分を吸収しやすくするためです。ニンジンのタネは播種後に一度でも乾くと発芽しなくなるので、芽が出そろうまでは毎日水をやるようにします。

タネを多めにまくため、適切な間引きが必要です。遅れると、ニンジン同士がじゃましあって太りが悪くなり、間引くときに残すニンジンを傷つけてしまうこともあります。ニンジンの間引き菜は、お浸しや天ぷらにするとおいしく食べられるので、間引きながら収獲していく感覚でもよいでしょう。
間引きは2回ほどに分けて行います。1回目は本葉2〜3枚ごろ、2回目は本葉5〜6枚ごろ、勢いの弱い株を間引き、最終的に株間10〜12cmになるようにします。

ニンジンの肥料切れは禁物です。追肥の回数を多くし、遅くまでコンスタントに肥効を保つよう心掛けます。2回目の間引き後は、追肥したら株元へ土寄せしておきましょう。ニンジンの肩が露出したままだと、日光が当たって緑に変色してしまうからです。

収獲の目安はタネまき後110〜130日です。極端に収穫が遅れると、品種によってはひどく裂根することがあるので注意しましょう。