調べる

［本州と北海道では品種が異なる］

タマネギは、主に日長(日の長さ)によって、肥大開始のスイッチが入ります。一般に本州のタマネギは、9月に種をまいて(秋まき)、11月に定植し、年内から春にかけてある程度の葉や根を作ってから、春になり日の長さに反応して肥大を開始します。肥大を開始する日長は、早生品種で12時間前後、中生品種で13時間前後、晩生品種で13.5時間前後です。北海道では、冬が大変寒いので越冬が難しく、一般に3月上旬にタネをまいて(春まき)、5月上旬に定植します。品種は、14〜14.5時間程度の日長で肥大開始する長日系品種が使われます。北海道の品種を本州で使用すると、肥大開始が遅れ、梅雨時期の高温多湿条件で腐りやすくなります。また、トウ立ちがたいへん起こりやすいので使用できません。

播種方法は、条まきが管理しやすいでしょう。その際、発芽を揃えることが大切です。播種後は、乾燥防止と豪雨の対策としてモミガラや切りワラなどを敷きます。べ夕がけ資材を利用するのも発芽を揃えるには有効な手段です。特に発芽揃いまでは、乾燥させないように潅水に注意します。間引きは本葉2枚目までに行い、苗の間隔は10mm程度に仕上げるとよいでしょう。中耕はタマネギの根に酸素を与え生育をよくするとともに雑草も防ぎます。その際、軽く土寄せを行なって倒伏を防ぎましょう。同時にチッソ成分で10�u当たり10〜15gを目安に追肥するとよいでしょう。育苗日数は55日前後が目安となります。

ある一定の大きさに達した苗が、低温に一定期間あって花芽を分化し、長日条件のもとで抽苔が促進されます。
一般に大苗になるほど低温の影響を受けやすくなります。
一般に、早生の品種は抽苔しにくい性質をもちます。

［中晩生種の例］

［ベと病］

■施肥量

1回の栽培に必要な施肥量(全体)は、目安として10�u当たり成分量で、チッソ200〜250g、リン酸、カリ200〜300gを施用します。
早生種は、元肥に2/3〜全量を施用、中生〜晩生種は元肥半量、追肥半量とします。
年内の生育を抑えて、1月から肥効を高め、3月上旬に止め肥(最後の追肥)を行なうようにします。

早出し栽培(極早生・早生)での1回目は12月下旬〜1月上旬、止め肥は2月上中旬。貯蔵栽培(中生・中晩生)では1回目は1月上旬、2回目は2月上旬、止め肥は3月上旬とし、貯蔵性を高めるには多肥・遅肥を避けます。タマネギの根は、根系が浅いので乾燥に弱く、水不足では球の肥大が悪くなります。また雑草にも弱いので、除草は早期に行いましょう(マルチ栽培でもよい)。

■追肥のポイント

1月の追肥は根張りを促進して耐寒性や葉数分化を図り、2月の抽苔危険期に肥効を高めて花芽分化を抑える効果もあります。
多肥や止め肥の遅れは過繁茂をもたらし、病害虫が発生しやすくなります。
また、玉じまりが悪くなり、食味や貯蔵性にも影響するので、｢腹八分目栽培｣が貯蔵栽培のポイントです。

■分球

分球感応は温度…14〜15℃、葉鞘径…8〜10mm以上。
一次分球は12月上旬ごろ…外部分球、二次分球は4月中下旬ごろ…内部分球。
分球は品種によってかなり異なります。
早まきや大苗など、生育の旺盛な時に多発しやすく、暖冬傾向の時や大玉を狙ってむやみに株間を広げた時にも多発します。

［タマネギの病害を減らすポイント］

チッソ過多や肥料の遅効きは病害を助長するので発生を軽減するためには、適切な肥培管理が重要です。
収穫時は天日干しをして、十分に乾かすことで貯蔵病害を軽減できます。
畑には病害株を残さないようにし、常に清潔に保つようにしましょう。

• 病害虫・生理障害情報へ